примыкая одним краем к Якутской Сокровищнице, куда мне попасть так и не удалось, а другим упираясь в башни Якутского острога.
Там же расположен и так называемый Старый город или исторический квартал, собравший воедино под открытым небом точную копию деревянных построек XIX века: от вымощенной чурбаками дороги до купеческих домов, магазинов, лавок, школы, амбаров, торговых рядов и башен острога.
Даже церковь есть, правда, каменная, с трудом восстановленная, ибо статный пятиглавый Преображенский собор XIX века с шатровой колоколенкой после прихода советской власти был предан забвению, разместив в своих стенах различные учреждения, последним из которых оказалась библиотека.
Быть может, она и спасла храм от окончательного разрушения, хотя бушевавшие в конце прошлого столетия пожары, полностью уничтожившие уникальную деревянную застройку Старого города, могли языками пламеня касаться и его святых стен. Но, слава Богу, они устояли! И сегодня возрожденный собор является не только старейшим из сохранившихся храмов города, но и достойным бриллиантом в православном колье Якутска.
Чочур-Муран
Схожий по экспозиции со Старым городом комплекс, но в миниатюре, расположен к западу от Якутска у подножия сопки Чочур-Муран рядом с одноименным рестораном. На его территории, помимо шикарного, возведенного по образу и подобию якутского острога, трехбашенного ресторана, залы которого по обилию экспонатов напоминают квартиру заядлого коллекционера или охотника, и застывшего на подступах вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», можно осмотреть и даже взять в аренду для проведения корпоратива деревянные постройки различного назначения.
В их числе дом купца Мигалкина 1901 года с ажурными наличниками и ставнями на окнах, амбар, охотничье зимовье и, безусловно, якутский балаган – весьма необычное, приплюснутое к земле, прямоугольное зимнее жилище якутов с плоской крышей и наклонными, как у усеченной пирамиды, стенами, обмазанными глиной.
Тем не менее автобусы, курсирующие по Вилюйскому тракту, возле Чочур-Мурана не останавливаются, до ближайшей остановки придется идти километра два, поэтому местные жители предпочитают добираться туда личным транспортом или на такси, которое заказывают через приложение InDriver, поскольку схожие с «Яндекс. Такси» агрегаторы в Якутске спросом не пользуются, да и машин у них мало. Но посетить Чочур-Муран и его окрестности мне довелось лишь на следующий день, так как накануне и центра города с лихвой хватило: ближе к вечеру глаза слипаться начали, а ноги непослушными стали, как-никак без сна вторые сутки держался, зато адаптировался быстро.
А началось все с Царства вечной мерзлоты, эдаких штолен, прорытых в основании Чочур-Муранской гряды в 80-х годах прошлого века и ныне превращенных в музей ледяной скульптуры. Однако, учитывая, что температура в его залах даже летом не поднимается выше -5° C, каждому посетителю, перед тем как разрешить подойти к заиндевелой двери, ведущей в сказочный мир, предлагается поверх одежды натянуть еще длинный, до щиколоток, морозоустойчивый плащ и надеть защитную шахтерскую каску. Только в таком облачении можно сравнительно безопасно гулять во чреве сопки, хотя частенько придется и под ноги смотреть, так как настилы не везде есть, очень легко поскользнуться,