с определением «великий», то он Гейзер, а если без «великого», то Гейсир. Оказывается, все гейзеры в мире названы в честь этого, он был первый, увиденный европейцами. Впервые о нем написали в научных журналах в XVIII веке, назвали Гейзером. Сейчас он спит, но вроде как вот-вот должен проснуться. Ладно, что это я вперед забегаю, потом расскажу. А пока мы берем чемоданы и идем за машиной. Исландия нас ждет!
Для поездки мы арендовали большой джип. Впрочем, одно название, что джип, на самом деле, он слабенький. Лошадей в нем мало, одни понты. Хорошо, что здесь летом большая мощность и высокопроходимость не особо нужны, даже в горах. Так что не ропщем и не возмущаемся, бросаем чемоданы в багажник и выруливаем на трассу.
По обе стороны дороги – лавовые поля, они перемежаются полями синих люпинов. Фантастика! Красиво страшно, очень жалею, что не сфотографировала сразу. Думала, что полей этих будет – вся страна, но нет. Все, что нам потом встречалось, были не поля, а так – полянки.
Все лавовые поля в Исландии разного возраста, его легко определить на глаз. Если оно покрыто плюшевым мхом и прочей растительностью типа карликовых березок, то ему уже более двух с половиной тысяч лет. А если поле голое и серого цвета, то оно совсем молодое. Просыпаются вулканы примерно каждую тысячу лет, последнее извержение был в начале 2020 года. Тогда еще и землетрясение началось. Не сказать чтобы очень сильное, но толчков было много, и земля в этом месте поднялась на десять сантиметров. Ученые теперь гадают, что будет дальше: успокоятся вулканы или это лишь начало их пробуждения1.
Естественно, после извержений остаются кратеры. В старые времена исландки пекли в них хлеб. Прямо в земле в паровых отверстиях! Хлеб получался черного цвета, плотный по консистенции и очень вкусный. Его и сейчас делают, только уже не в кратерах по старинке, а в специальных печах.
О, лошадки пасутся у обочины! Немного, всего четыре штуки, а вот на севере их обещают табуны! Я всех лошадей люблю, но к исландским отношусь особенно нежно. Они напоминают мне толстеньких мопсов, хотя зря я поделилась своим мнением с местными жителями.
Еще запомнилась оригинальная «аварийная» инсталляция посреди поля. Две разбитые в хлам легковые машины подняты на высоту фонарного столба. Своего рода напоминание, что нужно быть осторожным на дорогах. Все равно гоняют. Максимальная в Исландии скорость – девяносто километров в час, преодолеть искушение на абсолютно пустой трассе бывает трудно.
Та дорога, по которой мы едем, идет по территории полуострова Рейкьянес. Кроме лавовых полей, он может предложить бурлящее море, величественные скалы, огромные колонии птиц… Еще здесь проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий евразийское и американское тектонические плато. Он, вообще-то, много где проходит, от Арктики до Антарктики, но под водой. Рейкьянес – единственное место на земле, где он выходит на поверхность. По нему даже можно прогуляться