поливают раствором навозной жижи (1: 10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения.
Первые четыре скважины бурят по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год – в промежутках между прошлогодними с отступом на 30–50 см. Используя этот способ, садоводы делают долговечные питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Скважину заливают водой 1–2 раза в неделю, каждые 10–12 дней добавляют по 1–2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа – такое же количество суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью снова вносят нитроаммофоску.
Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушения. По мере оседания добавляют свежую траву.
Все описанные способы внесения удобрений требуют определенных трудозатрат. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» – так называемые очаги и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.
Формирование кроны
Техника обрезки
Обрезка всегда связана с удалением древесины, потерей части запасных питательных веществ и нанесением дереву ран. Наиболее подходящим временем для обрезки является ранняя весна, поскольку в этот период уже хорошо видно состояние каждой ветви, а также заметны ветки плодоносящих деревьев, подмерзание однолетних побегов, продолжение проводника и основных ветвей у молодых деревьев.
Для того чтобы снизить потерю питательных веществ из-за удаления частей кроны, необходимо завершать обрезку до распускания почек. После удаления крупных ветвей раны на дереве зарастают через несколько лет. Ускорить процесс заживления можно правильным выполнением обрезки и соблюдением следующих требований:
– плоскость среза удаляемой ветви или побега должна совпадать с верхней кромкой кольцевого наплыва, поверхность раны должна быть минимальной;
– при удалении крупных, тяжелых ветвей для предупреждения разрывов древесины их следует подпиливать снизу на расстоянии 20–30 см от места среза и только после этого окончательно вырезать на кольцо;
– использовать перевод ветвей любого размера на боковые ответвления (двух-, трехлетние обрастающие ветви), что особенно важно для деревьев с округлой кроной (впоследствии перевод можно сделать на более старые ветви);
– стараться избегать вырезки на кольцо двух крупных ветвей, расположенных на стволе друг напротив друга;
– срез однолетнего побега на почку должен идти от основания к верхушке, не быть слишком скошенным, поскольку в противном случае почка засохнет и не будет соблюдено оптимальное направление побега на месте обрезанной ветви.
При обрезке необходимо учитывать, что основными задачами этой процедуры является ускорение процесса плодоношения и рациональное использование