Südengland Reiseführer Michael Müller Verlag. Ralf Nestmeyer

Cecil Square; Ver­bindungen nach Rams­gate und Canterbury so­wie London-Victo­ria. www.nationalexpress.co.uk.

      Dreamland Vergnügungspark mit zahl­rei­chen Attraktionen.

      Literaturtipp Tracey Emin. Strangeland. So der Titel von Emins autobiographischem Rück­blick auf ihr Leben und Margate. Blu­men­bar Verlag, München 2009.

      Schwimmen Das 2013 eröffnete Rams­gate Swim­ming Centre besitzt ein 25-Meter-Be­cken. Newington Road, Tel. [phone]. Zu­dem gibt es den Walpole Bay Tidal Pool, ein 1937 errichtetes großes Meerwasserbecken für wah­re Schwimmfreaks.Town Museum Stadt­geschichtliches Mu­seum, Market Place. Mi, Sa und So 11-17 Uhr. Eintritt £ 2, erm £ 1. www.margatemuseum.org.

      Übernachten The Reading Rooms. Jedes der drei traum­haften Zimmer des herrlichen, nur fünf Fuß­mi­nu­ten vom Strand entfernten Designer-B & Bs erstreckt sich über ein ge­sam­tes Stockwerk. DZ ab £ 180 inkl. Früh­stück. 31 Hawley Square, Tel. [phone]. www.thereadingroomsmargate.co.uk.

Mein Tipp The Wal­pole Hotel & Museum. Das stattliche Hotel in Cliftonville strahlt noch den Charme der 1920er-Jahre aus. Es besitzt durch­aus Mu­se­umscharakter und kann samt Git­terlift auch besichtigt werden. Herrlich sind der al­te Speisesaal sowie der Ballsaal und die Bar mit ihren alten, tiefen Clubsesseln. Mit Glück begegnet man sogar Tracey Emin, die sich hier häufig mit ihrer Mutter zum Tee trifft. Fast alle um­sich­tig renovierten Zimmer ha­ben einen Bal­kon! DZ ab £ 95 mit Früh­stück, als EZ ab £ 85. Durchschnittliches Restaurant. Fifth Avenue, Tel. [phone]. www.walpolebayhotel.co.uk.

      Essen & Trinken Mullin’s Brasserie. Ein in­teressantes Res­taurant mit stimmungsvollem Am­biente samt zünftigen Holztischen, mitten im his­to­rischen Zentrum. Serviert wird eine an­spre­chende internationale Küche. Zwei­gän­giges Mittagsmenü £ 12.95, abends 3-Gänge-Me­nü für £ 19.95. Sonntag Ruhetag. 6 Mar­ket Place, Tel. [phone]. www.mullinsbrasserie.co.uk.

      Mein Tipp Light­house Bar. Eine traumhafte Adres­se mit viel Flair direkt am Ende des Ha­fen­piers neben dem namensgebenden Leucht­turm. Gute Weine, dazu gibt es Tapas (meist £ 3.95). Große Terrasse. Tgl. 12-18, Fr und Sa bis 21 Uhr. Harbourarm, Tel. [phone].

      The Margate Coffee Shed. Ein traumhaftes Vintage-Ca­fé mit Blick auf den Hafen. Kleine Stra­ßenterrasse. Tgl. 9-17 Uhr. 12-13 The Pa­rade.

      Café G. Nettes Café mit kleiner Straßen­ter­ras­se. High Street.

      Mad Tracey from Margate

      Als berühmteste Tochter der Stadt gilt die 1963 geborene Tracey Emin. An­fangs umstritten, gehört sie als Vertreterin der Young Bri­tish Art längst zu den renommiertesten zeitgenössischen Künst­lern Großbritanniens. Ihr wur­de sogar die Ehre zu Teil, mit einem Raum in der Tate Britain vertreten zu sein. Tracey Emin betreibt eine Kunst der Enthüllung, in deren Zentrum ihr ei­genes Leben steht. Schonungslos gibt sie dabei ihre Intimsphäre preis, wo­bei die Grenzen zur Fiktion oft verschwimmen. Als Ausdrucksformen wählt sie dabei Installationen, Erzählungen, Fotografien, textile Ob­jekte, Filme, Zeich­nungen und Performances. Liebe ist für Emin keine romantische An­ge­legenheit. Stattdessen verletzt man oder wird verletzt. Den Themen Liebe und Sex sind auch ihre beiden be­kanntesten Arbeiten gewidmet: Die Zelt­installation Everyone I Have Ever Slept With 1963-95, für die sie die Namen all derjenigen Part­ner auf Zelttuch verewigte, mit denen sie je das Bett ge­teilt hat­te, inklusive der Familienmitglieder und ihren zwei ab­ge­trie­be­nen Kin­dern (das Zelt wurde bei einem Brand in einem Lagerhaus zer­stört), sowie die Installation My Bed, die 1999 auf der Shortlist des Turner Prize stand. £ 150.000 bezahlte der Kunstsammler Char­les Saatchi für Traceys Bett samt zerwühlter Matratze, leerer Wod­kaflaschen, benutzter Kondome und blutiger Unterwäsche.

      Tracey Emin wuchs in Margate auf, wo ihr Vater das Hotel In­ter­na­tional be­saß. Es war eine schwierige unruhige Jugend, die sie spä­ter in Why I Never Became a Dancer (1995) und Top Spot (2004) selbst verfilmt hat und die vor al­lem durch ihren großen Frei­heits­drang geprägt wurde. Mit 13 brach Tra­cey die Schule ab, um sich in Cafés und am Strand herumzutreiben, bis sie schließ­lich den Sex entdeckte und sich mit zahllosen Jungs und Männern aus Mar­gate vergnügte. Mit 15, als Tracey bei einem Tanzwettbewerb als Schlam­pe ausgebuht wurde, hatte sie genug: Sie verließ Mar­gate, widmete sich fortan der Kunst, studierte Design und Malerei, Letz­teres am Royal Col­lege of Art in London. Ihre Verbindungen zu Margate brachen aber nie ab. Sie stellte sich als „Mad Tracey from Margate“ vor oder ließ den Leser eines Aus­stellungskatalogs wis­sen: „Tracey Emin has big tits and comes from Mar­gate.“ Spä­ter kaufte sie sich eine Fischerhütte am Strand, in der sie im Jahre 2000 zwei nackte SelbstPortraits aufnahm. In einer Neon-Kuns­t­in­s­tal­la­tion am neoklassizistischen Droit Haus an der Promenade ließ sie Margate 2009 wissen: „I Never Stopped Loving You.“ Mar­gate und Tracey - eine le­bens­lange Hassliebe und so verwundert es auch nicht, dass sie Margate am En­de ihres Films Top Spot von einem Hubschrauber aus bombardieren lässt ...

Canterbury

      Die altehrwürdige Bischofsstadt mit ihrer Kathedrale, den Klöstern und Pil­ger­herbergen ist die touristische Perle der Grafschaft Kent. Schon Virginia Woolf wusste: „There is no lovelier place in the world than Canterbury.“

      Das „Rom der Anglikaner“ wird von den lichten Türmen seiner Kathedrale über­ragt. Mauerbewehrt und von den Fluss­armen des Stour durchzogen prä­sen­tiert sich Can­terbury als ein mit­tel­al­ter­liches Traumstädtchen mit Brü­cken und Stegen, viel Fach­werk und ro­mantischen Butzenscheiben. Der kul­tur­his­torischen Bedeutung des Bi­schofs­sitzes hat man auch offiziell Rech­nung getragen: 1988 ernannte die UNES­CO Canterbury mit der Ka­the­dra­le, der ehemaligen Abtei St Augustin und der St Martin’s Church zum Welt­kul­turerbe. Glücklicherweise ist Can­ter­bury nicht zum Freilichtmuseum er­starrt. Die Stadt besitzt Flair und At­mo­sphäre, denn Can­ter­bury ist seit 1965 Sitz der University of Kent. Das rege stu­dentische Leben spielt sich in den Gas­sen und Kneipen der Altstadt ab. Ein modernes Einkaufszentrum im nörd­lichen Teil der Altstadt verhindert, dass die Kaufkraft ins Umland ab­wan­dert. Hinzu kommen alljährlich mehr als fünf Millionen Touristen, die aber zu­meist nur einen Tagesausflug un­ter­neh­men. Ein netter kurzweiliger Spa­zier­gang führt entlang des Great Stour auf dem Riverside Walk zum Westgate Park.

      Zu den berühmtesten Persön­lich­kei­ten, die mit Canterbury verbunden sind, zählen neben Thomas Becket auch sein Amtsvorgänger Anselm von Can­terbury (1033-1109). Anselm gilt als einer der herausragendsten Ge­lehr­ten des Mittelalters; einen Na­men mach­te sich der Scholastiker durch die These, dass die Vernunft der un­um­stöß­liche Beweis für die Existenz Got­tes sei: „Gott ist dasjenige, größer als wel­ches nichts gedacht werden kann.“ Die­ser sogenannte ontologische Got­tes­be­weis wurde schon zu Anselms Leb­zei­ten heftig mit dem Hinweis be­kämpft, dass sich auf diese Weise so ziem­lich alles, auch die Existenz von Fa­bel­wesen oder die der sagen­haf­ten In­sel Atlantis beweisen ließe. Der Dra­ma­ti­ker Christopher Marlowe, ein Zeit­ge­nosse von Shakespeare, erblickte in der Bischofsstadt das Licht der Welt und der Schriftsteller Somerset Maug­ham besuchte einst die King’s School von Can­ter­bury, um sie in seinem Ro­man „Der Menschen Hörigkeit“ li­te­ra­risch zu verewigen.

Geschichte

      Canterbury gehört zu den wenigen eng­li­schen Städten, die auf eine kon­ti­nu­ier­liche Be­siedlung zurückblicken kön­nen, die über die römische Epoche hi­naus­reicht. Wahr­scheinlich befand sich hier die Hauptstadt der Cantii, ein kel­ti­scher Stamm, auf den der Name der Graf­schaft Kent zurückgeht. Die Römer nann­ten den Ort Du­rovernum Cantia­corum und legten ein rechtwinkliges Stra­ßennetz an; die sich von Ost nach West erstreckende High Street markiert noch